Как сделать план и чертёж фундамента

В какое время года лучше закладывать фундамент?

Опять же, все связано с твердением бетона. Если в весенне-осенний период времени проблем с этим не возникает, то зимой необходимая для схватывания бетона вода может замерзать. Из-за этого бетон не набирает необходимой прочности. Противоморозные добавки, конечно, могут спасти ситуацию, но все-таки лучшее время года для заливки фундамента — лето или осень.

Здравствуйте, наши дорогие читатели.

Рады, что вы, несмотря на повседневные заботы, всё же находите время заглянуть к нам на огонёк и, скорее всего, даже советуете почитать Сайт дачу своим друзьям. И правильно делаете, ведь тут только проверенная опытом и сто процентов полезная для дачников информация.

Вот сегодня мы тоже решили включиться в популярные на строительных форумах дебаты по теме: «Когда лучше заливать фундамент под дом и какие ошибки при заливке можно совершить?»

Столбчатый фундамент

Такой тип основания применяется при возведении небольших по размеру построек, стены которых выполнены из легких материалов (дерево, ОСБ плита, профлист). Столбики, опоры, располагаются по углам здания, а также по периметру стен с определённым шагом.

Опоры можно сделать из бетона, кирпича, или обработанных антисептиком изделий из древесины. В некоторых случаях применяются комбинированные опоры, например, кладка из бутового камня в нижней части и бетон.

В частном домостроении столбчатые фундаменты обычно применяют для хозпостроек. Здесь затраты на возведение конструкции будут минимальными.

Делаем ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Видов фундаментов для частных домов и зданий с разным назначением более чем предостаточно. Среди них пользуется популярностью ленточная конструкция. Чтобы сконструировать ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция, при ее соблюдении, поможет провести работы правильно. Сама технология устройства вполне понятна даже новичкам, за счет чего подобные конструкции изготовляют самостоятельно.

Такое название фундамент получил из-за внешнего вида, который представлен в роли железобетонной ленты, погруженной в земле. На данный вид фундамента, устанавливают, как внутренние, так и наружные стены строения. Его разделяют на типы по глубине:

• низкозаглубленный фундамент, заливается на глубине от 1,5 метров;
• высоко заглубленный, который заливается не ниже 1,4 метров.

Низкозаглубленный фундамент заливается для строений большого размера, а второй тип более подходит для небольших зданий разного назначения. Представленную основу разделяют по типу конструкции, а именно целостный и комбинированный вариант. Монолитная конструкция заливается бетоном, а сборной вид конструируется из железобетонных изделий – блоков.

Подготовка к работам

Первым шагом станет демонтаж старой отмостки. Без этого трудоемкого процесса обойтись нельзя, так как не будет доступа к фундаменту.

Перед тем как подлить фундамент под старый кирпичный дом, необходимо выяснить состояние основы здания. Для этого вокруг дома убирается грунт на ширину до 1 метра, глубина траншеи не должна быть больше, чем у старого фундамента. После того как откроется доступ к фундаменту, можно оценить его состояние. Разрушенные участки посередине стены можно аккуратно разобрать для дальнейшего восстановления.

Если повреждение обнаружено на углу или в месте примыкания стены (что чаще всего и бывает, поскольку на эти места приходится большая нагрузка), восстановление нужно проводить после обследования состояния кирпичной кладки стены. Поврежденные кирпичи разбирают, ремонтируют фундамент, а затем восстанавливают кладку.

Как подлить фундамент под старый деревянный дом? По сравнению с кирпичным домом это сделать немного проще, поскольку давление сруба на основание более равномерное. Даже если демонтировать значительную часть фундамента, а нижние венцы установить на подпорки, с домом ничего страшного не случится. Для поднятия сруба удаляется часть основания дома, по ширине достаточная для установки домкрата и подпорки из части бревна. Венец приподнимается на 3-5 см, устанавливается подпорка. Такая же последовательность для всех мест, где требуется ремонт.

Нужно учитывать, что начинать подъем сруба надо на расстоянии примерно 1 метр от угла здания.

Этап заливки бетоном

Бетонирование проводят за 1 раз, чтобы исключить образование холодных швов, воздушных полостей и расслоения в бетонной массе. Кроме того, причиной этих негативных факторов могут быть неправильная рецептура бетона, продолжительное либо интенсивное уплотнение смеси.

Какой выбрать

Для заливки в опалубку желательно выбирать тяжелые марки бетона, наполнитель которых – фракции горных пород. Размер гранул – от 6 мм.

Ориентироваться следует на одну из так их марок:

1. М100. Подходит для 1-этажных домов из газобетона или древесины. Нужно делать подушку слоем в 100 мм, состоящую из той же смеси.
2. M150. Предназначен для легких строений из шлакоблоков, газобетона и аналогичных материалов.
3. M200. Относится к универсальным маркам, применяемым при возведении 2-этажных домов.
4. M250. Обладает повышенной морозостойкостью и плотностью.
5. M300. Применяется для заливки фундамента под тяжелые постройки.
6. M350. Характеризуется большим содержанием цемента. Износостойкий, водонепроницаемый и прочный состав.
7. М400, M450. Предназначен для водянистых почв. Смесь крепкая, но дорогая. Редко применяется в частном строительстве.

Чтобы залить фундамент, используют тяжелые марки бетона.

Чаще всего выбор застройщиков падает на марки бетона M250 и M300.

Как сделать смесь самому

Для приготовления бетонной смеси нужно выбрать правильные компоненты. Среди них цемент (марки M300, M400), песок без глины, гранитный щебень (фракции по 5–40 мм) и вода. В раствор можно включать различные пластифицирующие добавки и армирующие волокна (фибру).

Чтобы приготовить бетон без бетономешалки, нужно:

1. Засыпать в большую емкость все компоненты в требуемых пропорциях. Стандарт – 1–4–2–0,5, где 1 – цемент, 4 – гранитный щебень, 2 – песок, 0,5 – вода.
2. Залить воду (оставив ее 1/3 часть).
3. Размешать, проверить консистенцию. Если густота бетона слишком высокая, добавить оставшуюся воду.

Алгоритм действий с бетономешалкой:

1. Включить аппарат.
2. Засыпать все компоненты – сначала воду, затем цемент, потом песок и щебень.
3. При сильной густоте бетона долить воды.

Приготовить смесь можно самому без бетономешалки.

Общее время перемешивания – не более 10 минут.

Правильная заливка

Бетон заливают слоями толщиной по 20 см каждый. При этом они должны укладываться на всем протяжении опалубки, а не частями.

После заливки бетон надо выровнять ровной доской либо мастерком. Затем утрамбовать слой вручную (ломом, лопатой, механической трамбовкой) или с использованием глубинного вибратора. Каждый следующий слой бетона заливают не раньше, чем будет утрамбован предыдущий.

Фундамент для каркасного дома

Решив построить небольшой домик, многие задумываются над тем, как заложить фундамент, который будет не очень дорогим. Выход есть – это столбчатый фундамент для каркасного дома.

Столбчатый фундамент можно сделать из кирпича, дерева или монолита. Почему столбчатый? Потому что каркасные дома не имеют большого веса, а низкая стоимость – это весомый аргумент на пользу именно такого фундамента. Для строительства такого вида фундамента нужны следующие материалы:

Схема деревянного столбчатого фундамента.

1. Дерево.
2. Кирпич.
3. Бетон.

Теперь нужно разобраться в плюсах и минусах каждого из материалов.

Для установки деревянных столбов нужно вырыть ямы. Копать вручную – дело не из легких, ям понадобится около 20 штук. Можно использовать садовый бур, он значительно упростит работу. Ямы должны в диаметре быть больше, чем столбы.

Разновидности фундаментов

Для правильного выбора основы, требуемой для возведения постройки, следует разобраться, какие виды существуют и в чем их отличия. По степени погружения в грунт различают три типа оснований:

• незаглубленное, характеризующееся расположением подошвы на одном уровне или выше поверхности грунта;
• мелкозаглубленное, с расположением подошвы выше линии промерзания;
• заглубленное, у которых нижний уровень совпадает или находится ниже точки промерзания.

Под тяжелые бетонные строения выполняется заглубленный фундамент, который фиксируется на 20-30 см ниже отметки промерзания слоя земли

При строительстве зданий используют различные типы оснований:

• монолитное. Представляет собой цельную бетонную плиту, армированную стальными прутками. Зарекомендовало себя в качестве надежной основы на плывунах или песчаных почвах;
• свайное. Используется для возведения зданий на слабых грунтах, склонных к морозному пучению. Возведение основы здания на сваях производится с помощью специальной техники;
• ленточное. Наиболее распространенный и надежный вариант, обеспечивающий устойчивость зданий на различных видах почв. Заглубленная в почву бетонная лента, усиленная пространственным арматурным каркасом, гарантирует устойчивость различных видов строений на любых типах почв.

В большинстве случаев, при возведении частных зданий, отдают предпочтение ленточному основанию, гарантирующему устойчивость возводимых объектов при разумных затратах на обустройство. Для возведения ленточного основания используются различные материалы:

• камень, укладываемый в траншею и заливаемый раствором;
• готовые фундаментные плиты или блоки, применение которых ускоряет возведение основы;
• кирпич, нуждающийся в гидроизоляции и применяющийся ограниченно;
• армированный бетон, обеспечивающий максимальную прочность.

Остановимся на железобетонной ленточной основе более детально.

Данный тип основания — один из самых простых и распространенных

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Готовим котлован и засыпаем подушку

Перед началом работ обязательно продумывается устройство дренажа бассейнов. Для этого определите, где будут залегать сливные и заливные магистрали.

Для рытья котлована необходимо нанести на грунт разметку, которая будет на 60-80 см превышать по ширине и длине габариты самого бассейна. При расчете глубины ямы также учитывайте высоту: подсыпки, донной плиты и финишной отделки.

Чтобы стены ямы не осыпались в процессе работы, лучше сделать их под уклоном в 5 градусов.

На следующем этапе необходимо заложить трубы под слив (донный), если вы предусматриваете именно такую систему забора воды. Выводится система в приямок под углом.

Также необходимо уложить на дно 2 слоя рубероида или геотекстиля, который будет играть роль гидроизолирующего материала. Лучше, чтобы гидроизоляция заходила на стены котлована на 20 см.

После этого на дно готового котлована засыпается и утрамбовывается подушка:

1. Первый слой – 15 см песка.
2. Второй слой -15 см щебня.

В процессе трамбовки подушки необходимо также сформировать уклон, направленный на слив (донный).

Другие особенности

Кроме нюансов, касающихся глубины залегания, вида и ширины подошвы, а также возвышения на плане фундамента ленточного типа, чертёж должен составляться с соблюдением ещё целого ряда правил. К ним относят масштабирование и фрагментное изображение отдельных узлов и элементов.

Масштабирование

Нормативные акты составления чертежа фундамента устанавливаются следующими документами:

• ГОСТ Р 21.1101-2013.
• ГОСТ 2.302-68.
• ГОСТ 21.501-2018.

Применимые к масштабам требования раскрывают основные моменты, затрагивающие изображения всей конструкции и её отдельных элементов. С подробным соотношением можно ознакомиться в приведённой далее таблице.

Применимость	Значение, масштаб
План фасада, фундамента, кровли, подвала, этажей и перекрытий	1 к 100 или 1 к 200
Отдельный план секций, фрагмент фундамента, подвала, фасада	1 к 50 или 1 к 100
Подробное схематичное изображение узла, изделия	1 к 2, 1 к 5, 1 к 10 или 1 к 20

Изображение сложных участков

Любое капитальное сооружение требует создания сложных сборных или монолитных оснований. В большинстве случаев полный план ленточного фундамента не умещается на одном чертеже. Кроме того, наличие вышеупомянутых сложных узлов требует их подробной разработки и дополнительной расшифровки. 

Ленточный фундамент в разрезеИсточник ustanovkasvai.ru

Самым простым способом обозначения является нанесение дополнительных осевых линий и сечения будущих строений. Также рекомендуется начертить сложные элементы на отдельном листе с подходящим, регламентированным масштабом. Причем желательно расположить их в пространстве с максимальной близостью к остальной конструкции.

Методы консервации бетона

При правильном подходе можно сохранить целостность заливки, помочь бетонному раствору добрать необходимую степень твердости. С приходом оттепели можно сразу начинать строительство здания.

Чтобы точно определить метод консервации бетона, необходимо учесть несколько факторов, непосредственно влияющих на выбор.

Нужно убедиться, что периметр сооруженной конструкции полностью утеплен, обшит гидроизоляцией вертикального, горизонтального типа.

Если верхний слой пучинистой почвы был снят, полностью заменен утрамбованной песчаной насыпью, либо проложен глиняный гидрозамок по периметру будущего сооружения, планы могут резко поменяться.

Законсервировать любой тип основания можно двумя способами.

Защита гидроизоляцией, теплоизоляцией предотвратит прямое попадание влаги на бетон, частично убережет от мерзлого грунта. Изоляция не греет, но не допустит промерзания заливки.

Для гидроизоляции используют плотный армированный полиэтилен, либо полотна рубероида. Лучше задействовать оба варианта – вниз настелить рубероид, сверху пленку, либо наоборот.

Поверх настеленных полотен ставят гнет – кирпичи, пеноблоки, которые не допустят срыва материала ветром.

Способ защиты фундамента от воды — сборка системы отведения. Можно предотвратить разрушение забетонированной базы, дома.

Нужно правильно организовать канавы, стоки по нужным точкам. Места водоотведения должны располагаться не ближе 5 метров от основания. На заданном секторе выкапывают большое углубление, шириной 2 м для скопления влаги.

По периметру выкопанного пространства прокладывают канавы, с глубиной, шириной копки 50х50 см. Аналогичное действие производят по периметру фундамента.

Виды

Ленточный фундамент представляет собой сплошную замкнутую опорную конструкцию, расположенную под всеми внешними и внутренними несущими стенами. Фактически, это — заглубленный цоколь, способный выдерживать нагрузки от веса здания, давление грунта и прочие воздействия.

Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

• Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
• Сборный. Лента строится из отдельных фрагментов или элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания несколько ниже, чем у монолитной ленты.
• Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

• Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
• Мелкозаглубленный. Используется для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
• Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

Особенности и советы по заливке ленточного фундамента для бани своими руками

Строительство бани, в принципе, как и любого другого здания начинается с конструирования основы. Так как баня не большое здание, необходимо знать, как сделать ленточный фундамент своими руками для бани.

Самым лучшим решением считается именно ленточный вид. На него можно устанавливать любой вид строительных материалов. За счет факта что фундамент является основой здания, нужно уметь его правильно изготовлять. Также отметим что на подобную конструкцию оказывается не только давление от постройки, а и влияют негативные факторы снизу.

Изготовить его можно не только с помощью бетона, но и из кирпича и подобного материала.

Пользуется популярность ленточный тип фундамента и в таких случаях:

• во время планировки использования цокольного этажа в качестве помещения для установки насоса, в случае организации подсобного помещения или погреба;
• если стены облицованы или построены из тяжелого материала;
• в случае повышения уровня подземных вод.

Сконструированный ленточный фундамент своими руками для бани, принимает на себя всю нагрузку и плавно переводит ее на грунт. Также он выполняет защиту основания от ветра, влаги и холода.

Стенки подобного залитого устройства вполне могут стать стенами подвального или подсобного помещения под баней. Стоимость заливки данного вида значительно ниже, чем заливать монолитную конструкцию. Скорей его считают средним, между столбчатым и монолитным фундаментом, ведь в нем сбалансировано качество и стоимость.

Экономней изготавливать его самостоятельно. Собрать такую модель изделия можно множеством способов и из разного материала. И каждый из выбранного материала будет иметь свои достоинства и недостатки, и конечно стоимость.

Основные виды материалов, из которых изготовляют ленточный фундамент для бани:

Выбрав тип конструкции цоколя, подготовив весь материал и инструмент, можно сконструировать ленточный фундамент самостоятельно и сэкономить на этом деньги.

Формирование и монтаж арматурного каркаса

Расчёт несущей арматуры для фундаментов зданий индивидуального жилищного строительства не требуется и принимается конструктивно на основании положений СП 52-101-2003. Суммарное сечение стержней несущей арматуры назначается равным 0.002% от площади сечения ленты.

При расчёте, ширина, высота ленты берутся в миллиметрах. Например, при ширине 380 мм, высоте 1500 мм, площадь сечения ленты составит 570 000 мм2, суммарное сечение несущей арматуры — 1140 мм2. По таблице из ГОСТ 5781-82 подбирается арматура для верхнего, нижнего пояса. В нашем случае — 2 стержня арматуры А-400 диаметром 14 мм для верхнего пояса, 3 стержня арматуры А-400 диаметром 18 мм у нижнего пояса.

Конструктивные требования для каркаса регламентируются СНиП 52-101-2003, пункт 8:

1. Габариты арматурного каркаса принимаются по сечению ленты с учётом формирования защитного слоя >30 мм при заливке.
2. Расстояние между стержнями несущей арматуры верхнего пояса >300 мм, нижнего >250 мм. При этом учитывайте, что это расстояние должно быть > диаметра булавы глубинного вибратора для уплотнения бетона.
3. Вертикальная конструкционная арматура рекомендуется класса А-250 диаметром 10 мм, расстояние ячейки сетки 300—400 мм.
4. Крепление рабочей арматуры, хомутов, стыков рекомендуется мягкой обожжённой проволокой диаметром 6 мм.
5. Нахлёстка стыков несущей арматуры при прямой анкеровке >250 мм.
6. При монтаже каркаса в опалубке применяйте специальные подставки, обеспечивающие формирование защитного слоя >30 мм.
7. После монтажа каркаса установите гильзы под коммуникации, закрепите верх опалубки.

Что делать дальше

После бетонирования фундамента нужно высушить его, накрыв изолирующим материалом. Ленточное основание набирает прочность за 26–28 дней (при низких температурах срок может увеличиться до 4 недель).

Удаление опалубки

Демонтаж конструкции рекомендуют делать после набора бетоном марочной прочности. Разборку опалубки нужно начинать сверху вниз, с выступающих частей фундамента и углов.

Удаление опалубки делают с выступающих частей фундамента.

Процесс происходит таким образом:

1. Вначале раскручивают болты и удаляют верхние стяжки.
2. Освобождают нижние.
3. Отделяют щиты от стоек.
4. Убирают подпорки.
5. Снимают доски опалубки.

Утепление и гидроизоляция

Защиту фундамента от воздействия грунтовых вод проводят до заливки бетона или одновременно с ней.

Для гидроизоляции основания используют такие материалы:

1. Битумно-полимерную эмульсию.
2. Жидкую резину.
3. Рулонно-оклеечные материалы – стеклоткань, стеклохолст, полиэстер.

Для гидроизоляции используют рулонные материалы.

Опытные строители не рекомендуют использовать для гидроизоляции основания пергамент, толь, рубероид и т.п.

Утеплить фундамент лучше всего на этапе его возведения.

Работу можно разделить на 4 этапа:

1. Подготовку и очистку основания.
2. Укладку гидроизоляционных материалов.
3. Утепление пенополиуретаном, пенопластовыми плитами либо засыпным способом.
4. Отделку.

К другим популярным утеплителям относятся керамзит, минеральная вата, пеноплекс и шлак.

Для утепления основания сыпучими материалами необходимо просушить грунт, удалить с поверхности грязь и песок. В качестве засыпки используют шлак, гравий или песок.

Новый тип строителсьтва

Схема стены из заливного пенобетона.

Как обычно, под строение нужно сделать фундамент. Здесь также делаем его, но опять-таки в зависимости от грунта, его надо делать на 20-30% шире и глубже, чем при строительстве кирпичного дома.

Теперь к арматуре каркаса фундамента по углам и в местах соединения простенков надо вязальной проволокой прикрепить следующие каркасы из арматуры (сделав их выше уровня заливки) и залить их бетоном.

По завершению этих работ, можно приступать к установке крыши и внутренней отделке помещения. Бетонные перемычки позволяют устанавливать плиты перекрытия, так как они очень прочные. Снаружи такой дом требует декоративной отделки.

Причины использования

Определяя целесообразность применения технологии строения заливного дома, следует сопоставить ее преимущества и недостатки.

Список необходимых инструментов и материалов

Чтобы изготовить ленточный фундамент для дома своими руками, понадобится не только бетономешалка, но и дополнительный инструментарий:

• элементы для разметки и контроля уровня;
• лопата;
• ведра для замера объема готового бетона;
• молоток, гвозди и ножовка;
• доска, брус и фанера;
• арматура и болгарка для ее резки;
• вязальная проволока;
• щебень, песок, вода, цемент и добавки для бетона;
• вибратор для уплотнения конструкций из бетона;
• все средства защиты для подобных работ.

Чтобы не ломать голову как построить фундамент для дома, то лучше обратиться в строительную компанию, она предоставит экскаватор, бетонный узел, где можно заказать готовый бетон и своих специалистов, которые знают объем работы.

Видео строительства ленточного фундамента своими руками

Фундамент — это та часть здания, которая после окончания строительства не может быть переделана, исправлена или дополнена какими-то элементами. Можно установить дополнительные стены, расширить или наоборот, заложить проемы, достроить дополнительный этаж, изменить конструкцию крыши, а фундамент по-прежнему останется таким, каким вы его сделаете во время фундамента своими руками по технологии ничем не отличается от строительства фундамента специалистами. Чтобы дом был крепким и надежным, нужен прочный фундамент, способный выдержать любые капризы природы и весовые нагрузки.В нашей статье мы расскажем о подготовительных работах, правилах замеса бетонной смеси, технологии заливки основания и дадим ответ на волнующие многих застройщиков вопросы.

Технология выполнения

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо подготовить земельный участок и выполнить разбивку будущего сооружения на местности. Для этого территория строительства очищается от мусора и ненужных зелёных насаждений. Далее выполняется разбивка осей будущего сооружения и их привязка от границ участка. После определения места расположения одного из углов дома под прямым углом к нему натягивается шнур. От него размечаются следующие углы здания и забиваются колышки. По колышкам натягивается шнур. От него отмеряют ширину фундамента и натягивают второй шнур.

Как выполняется дальнейшее строительство мелкозаглублённого фундамента, расскажет наша пошаговая инструкция и видео в конце статьи:

1. Копаем траншею при помощи лопаты или строительной техники. Дно траншеи выравниваем по уровню.На дне необходимо выполнить песчаную подушку высотой 200 мм. Песок после укладки заливается водой и трамбуется.
2. Затем укладывается слой изоляции. Для этого можно использовать плотную плёнку, бетонную прослойку высотой 10 см или рубероид. Применять геотекстиль в данном случае не стоит, поскольку он только снизит прочность основания.
3. Теперь приступаем к возведению опалубки. Для этого можно использовать доски, влагостойкую фанеру, OSB или специальные щиты. Внутреннюю поверхность деревянной опалубки лучше закрыть плёнкой. Так вам будет проще снимать доски после застывания бетона, а также они меньше загрязнятся, и их можно будет использовать в дальнейшем.

1. Теперь выполняется устройство арматурного каркаса. Для этих целей изготавливаем пространственный каркас из арматуры диаметром 1-1,2 см. Шаг поперечных прутков 20 см. Каркас устанавливаем в опалубку так, чтобы после заливки бетоном от края бетонной поверхности до арматуры было не меньше 50 мм тела фундамента. Это позволит надёжно защитить каркас от коррозии.
2. Не забывайте установить и привязать к каркасу трубы (гильзы), через которые в дом будут заводиться инженерные коммуникации. Также стоит заложить трубы для вентиляции пространства под домом. Чтобы в них не попал бетон при заливке, туда насыпается песок.

После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке

1. 6.После приготовления или покупки бетонной смеси можно приступать к заливке. Как правило, заливку производят послойно. В каждом слое удаляются пузырьки воздуха при помощи глубинного вибратора. Так конструкция будет прочнее. При заливке бетона не стоит его лить с высоты более 1,5 м, чтобы не вызвать снижения прочности конструкции.
2. 7.После заливки бетонная лента накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Кроме этого, летом необходимо первую неделю смачивать бетон для защиты от пересыхания. Через неделю плёнку можно убирать.
3. 8.Опалубку можно снимать при набирании бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через две недели. Полное застывание наступает через 28 суток.
4. 9.Стенки фундамента защищаются от влаги при помощи битумной мастики, которая наносится в два слоя.
5. 10. Выполняется утепление основания. Для этого лучше всего использовать экструдированный пенополистирол. Он крепится к внешней поверхности до точки промерзания грунта. Особенно важна теплоизоляция фундамента в доме с подвалом.
6. 11. Теперь можно производить обратную засыпку котлована или траншеи. Для этого лучше использовать смесь песка, глины и гравия, которая тщательно трамбуется.
7. 12. Для защиты фундамента от атмосферных осадков выполняется отмостка.

Ещё один вариант выполнения ленточного фундамента вы можете найти в предложенном видео: